Zu wenig Kompression? | OPEL MANTA B CC

Die Kompressions Werte könnten besser sein sowohl im kalten als auch im warmen Zustand. Wurde der Temperatursensor/Kühlmitteltemperatursensor geprüft, möglich das dieser fehlerhaft oder defekt ist

Verdichtungsdruck sollte bei 11 bis 13 Bar liegen laut autodata. CO2 Wert auch geprüft worden?

Benzindruck ist meines achtens zu niedrig die Krafstoffpumpe muss mindestens einen Druck von ca 4,5-5 Bar nach vorne bringen, das ist bei Benzinmotoren der Standart. auch damals schon.

Sicher das die Kompressionswerte nicht vertauscht sind? Kalt und Warm, denn beim Warmen Motor dehnt sich doch der Kolben aus, da muss doch dann die Kompression Höher sein hier ist das umgekehrt das hab ich so, noch nie gesehen.

Ja, ganz top ist die Kompression nicht, aber können dadurch diese Symptome entstehen? Den Temperaturfühler hatte ich vergessen, ja der wurde schon von der Werkstatt auf Verdacht getauscht, aber brachte nichts. Auch laut Wiederstandswert ist der Fühler ok.

Was hat der auf der Uhr?, ich denke da kommst nicht herum Kolenringe bzw den ganzen Kolben zu ersetzen, und die Zylinderlaufbahn würde ich nauch noch kontrollieren ob die nicht am oberen und unteren Totpunkt schon eingelaufen sind

Ja, Kompression nicht die beste... CO wurde mal von Werkstatt laut Meister auf 1,2 % eingestellt. Habe selbst mal experimentiert und gemessen, wie weit die CO-Schraube drin ist. Wenn ich sie weiter rausgedreht habe, auf max. mager, hat sich die Leerlaufdrehzahl nicht mehr so stark erhöht, aber dann sprang er kalt gar nicht mehr an und warm war es eine 50/50 Chance. Dann habe ich die CO-Schraube wieder da hingedreht, wo sie war und seitdem springt er wieder an.

Hey, nein die Werte sind nicht vertauscht, kalt hatte er bessere Kompression. Der Benzindruck ist schon ok, 2,5 Bar ist der Solldruck bei der LE-Jetronic.

Was der auf der Uhr hat ist schwer zu sagen. Laut Tacho ist er erst knapp über den 100000, aber da der nur 5-stellig ist... Auto ist gut in Schuss, wurde von aussen mal wieder schön gemacht, von unten ist er unrestauriert und gut in Schuss, wird also nicht allzu viel gelaufen haben, Tacho kann trotzdem schon 2mal rum sein... Ich weiss es nicht. Auto hat mal über 10 Jahre stillgestanden, soweit ich anhand Unterlagen nachvollziehen kann.

Was für ein Öl fährst du? 15W-40 das war das Standart Öl in den Jahren

Würde ich so nicht verallgemeinern wollen: Habe einen Ford Oldi Bj. 86 mit ähnlicher Einspritzung... die elektr. Pumpe vor dem Tank liefert zwar zunächst einen höheren Druck nach vorne, der wird aber am Motor vom Kraftstoff-Druckregler auf ähnliche Werte wie hier runter geregelt, erscheint mir daher hier allgrmein eher unauffällig und o.k. soweit ... Kompression könnte besser sein. Allerdings mindert das eher die Leistung nicht zwingend das Ansprechverhalten. Würde des Überblicks wegen nochmal die Kompression messen; allerdings mit dem Öl-Kännchen vorher ein paar Spritzer eingeben und durchdrehen ... wird die Kompression deutlich besser, sind die Kolbenringe nicht mehr fit ... 💡 Auch ein Druckverlust-Test könnte hier noch bessere Erkenntnisse liefern ...💡 WENN die Einspritzventile wirklich (!) tadellos sind, erscheinen mir zunächst 3 Ansätze plausibel und überprüfenswert: 1.) Zündung nicht optimal (wurden die ZZP bei verschiedenen Drehzahlen mit den Soll-Werten abgeglichen ?) 💡 oder auch 2.) ein zugesetzter (U)-Kat hat schon solche Symptome geliefert ...💡 3.) Vorsicht auch, wenn so ein Oldi länger steht, Benzin "zerlegt" sich (!) und die Qualität läßt recht schnell stark nach ... 💡 Ist der Sprit schon an der Selbst-Zersetzung, müssen oft alle Leitungen, Filter etc. penibel gereinigt werden, bevor alles wieder gut läuft ... 💡 Bin auf weitere Ergebnisse gespannt ...🤔 In welche PLZ ist den das Fahrzeug unterwegs, wenn ich fragen darf ? 🤔

Ja, da ist ein 15W-40 drin.

Ja da hat Roland recht Alter Sprit ist nicht mehr al zu zündwillig vorallem wenn der 10 jahre stand. Benzin verliert die Zündwillige Stoffe schon nach 3 Monaten hoffentlich war der Tank nicht so voll ansonsten wurde ich das Alte Krafstoff Öl aus dem Tank Pumpen .

Das Auto ist ganz im Südosten Bayerns unterwegs, Kreis Berchtesgadener Land. Ah ja, sowas mit Öl in Zylinder geben zum Kompression messen hab ich auch schon mal aufgeschnappt. Das werde ich dann auch noch testen. Am besten bei warmen Motor, oder? Mit Druckverlusttest hast du wohl auch recht, es zieht auf jedenfall ins Kurbelgehäuse, gefühlt war das bei allen 4en gleich, aber ob das jetzt zu viel ist, kann ich so nicht sagen. Am offenen Öldeckel wars eigentlich nicht zu spüren, durch das viel kleinere Loch vom abgezogenen Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung war es schon deutlich zu spüren. Achja, und ich habe mal mit einem Endoskop eines Freundes in die Zylinder geschaut. Das ist nur ein billiges Ding, das sich nicht drehen lässt, man kann nur in eine Richtung schauen und das Bild ist auch nicht sehr scharf. Der Kreuzschliff war überall sofort deutlich zu sehen, aber ich konnte auch im 2. Zylinder einen Kratzer oder Riefe gesehen von oben nach unten. Bei der Zündung hatte ich erst etwas seltsame Phänomene, aber da war auch ein falscher Zündverteiler vom 1.9E Motor mit Unterbrecher verbaut. Jetzt hat er wieder den richtigen kontaktlosen, den er auch ursprünglich gehabt haben muss. Ja, habe das kontrolliert, also wenn er kalt oder nach erneutem Warmstart mit niedriger Leerlaufdrehzahl läuft ist der Zündzeitpunkt auf der eingestellten 10° vor OT Markierung, und wenn er wieder bei seinen 1250 U/min im Leerlauf angekommen ist, ist er genauso. Habe auch schon auf der Riemenscheibe selbst zur Orientierung Zusatzmarkierungen bei 20° und 30° vor OT aufgemalt. Er regelt maximal bis zu den 30° vor OT, was auch passen soll, nachdem was ich als Info so gefunden habe. Und bei Gas weg geht er immer anstandslos auf die 10° Markierung zurück. Einen Kat hat er nicht, nur einen recht frischen Leidinger Auspuff. Mit Benzinsystem hab ich schon einiges gemacht, hatte den Tank draussen, Tankgeber draussen, sieht soweit sauber aus da drin, Vorfiltersieb war völlig frei, hab alle Schläuche und Filter erneuert. Versucht etwas durch die Metall-Benzinleitungen zu schieben, bei den vorderen Stücken hat das geklappt, bei den hinteren nicht ganz, die machen dafür zu viele Biegungen, aber da ist alles frei. Benzinpumpe fing dann mal das Brummen an, dann habe ich die erneuert, bevor sie mir irgendwo versagt. Hatte im Schlingertopf vom Tank einen Art Plastikstopsel befunden und herausgefischt, der eine zumindest ähnliche Farbe wie der Schlingertopf selbst hat. War damit beim Opel-Meister, der hat da dann auch nochmal reingeschaut und meinte nur, er wisse nicht, was das für ein Teil ist und wo das herkommen könnte. aber da das Benzin fliesst und der Druck ist, wie er soll, wäre alles gut.

Nocken der Nockenwellen auch mal auf Verschleiss kontrollieren, hatte selbst mal einen 2.0E Rekord da war eine Nocke bei einem Ventil abgeschliffen/Schmiermangel.

Ist der Motor vom Material her original, oder wurde eine Sportnockenwelle verbaut? Eine kleine Riefe (Streifen) auf der Druckseite des Kolben stellt noch kein Fehler dar. Die Kompressionswerte gebe mit Rätsel auf, normal ist der Wert warm höher. Sind die Hydrostößel grundeingestellt? Wie wurde dies nach der Instandsetzung gemacht? Vorgabe von Opel: Hydrostößel lösen bis er beginnt zu Klappern, anziehen bis er leise wird und danach eine Umdrehung fester drehen. Gruß Ex Opel-Profi-Schrauber

Kompression "mit Öl" messen würde ich zum Vergleich jeweils kalt und warm messen; je mehr Varianten gemessen und verglichen werden, desto genauer dürfte die Beurteilung werden. 😉 Lief er denn schon bei Dir so wie er sollte; wenn ja, wann ? 🤔 Wenn da ein falscher Verteiler verbaut war, was ist noch alles nicht Original, ggf. nicht richtig kompatibel ? Steuergerät der Zündung ? Kerzen ? Kabel ? Zündspule ? 🤔 Würde ich alles penibel prüfen, messen und mit Soll-Werten vergleichen ... 💡 Bei Ford gab es zu der Zeit an einem Motor-Typ zwei völlig verschiedene Zündverteiler (beide elektronisch) mit allerdings völlig verschiedenen Steuergeräten und Daten für den ZZP: der eine bekam 10° V.OT, der andere 18 ° v.OT ... 💥 Die beiden ZV waren auch begrenzt kompatibel, liefen dann aber mit dem falschen Verteiler eben wie ein Sack Nüsse ... 💡😉

Benzindruck le Jetronik 3.5 bis 5 bar dein druck ist zu niedrig entweder pumpe oder druckregler eher deine pumpe

Ja, habe das original Serviceheft vom Auto, die Motornummer, die da drin steht, stimmt mit der am Motorblock überein. Nockenwelle ist auch Serie. Zylinderkopf ist der mit der Kennung XRirgendwas und der eingekreisten 13 innen unter dem Ventildeckel, der wie ich mal darübergestolpert bin, angeblich minimal grössere Kanäle haben soll und nur bei früheren Modellen verbaut gewesen sein soll. Es ist ein 1982er, noch Vor-Facelift, aber schon mit LE-Jetronic, eine Art Übergangsmodell. Die Zylinderkopfüberholung hat die Werkstatt übernommen, die haben den Kopf abmontiert, zum Instandsetzer deren Vertrauens gegeben und dann wieder alles zusammengebaut und Hydrostössel grundeingestellt. Die werden das schon richtig gemacht haben, gehe ich davon aus, ist ja eine Opel Werkstatt und zumindest der Meister dort kennt solche Autos schon von früher. Der Instandsetzer hat alles gereinigt, überprüft, Lager vermessen, Nockenwelle geläppt, Ventile neu eingeschliffen... Leider ist wohl mit einer Schaftabdichtung was schief gelaufen, denn jetzt kommt im 4. Zylinder Öl runter, meine vom Einlassventil, das war vorher nicht der Fall. Nicht viel gefahren seitdem, schon hängt da der Ölschmodder drin und Zündkerze voller Ölkohle. Hab das schon bemängelt, da ist demnächst ein Termin in der Werkstatt. Auch ärgerlich, aber anderes Problem.

Ok, dann probiere ich das auch bei warmen und kalten Motor noch aus. Nein, der lief bei mir noch nicht so, wie er sollte. Die Zündanlage hat mich erst verwirrt, so wie ich das Auto bekommen habe, war das eigentlich nicht kompatibel, weil die verbaute Zündanlage mit Unterbrecher und zugehöriger Spule eigentlich über ein Widerstandskabel nur 9 Volt an der Zündspule anliegen hätte haben sollen. Dieses Widerstandkabel haben aber bei den Einspritzern nur die noch älteren mit L-Jetronic, bei meinem mit LE-Jetronic liegt da aber volle Bordspannung an. Gelaufen ist das schon irgendwie, aber am Ende war doch die Zündspule hinüber, vielleicht ja wegen dieser Überspannung. Ich habe dann einen generalüberholten, richtigen Zündverteiler mit der richtigen Bosch-Nr. besorgt, wie er zu der Ausführung gehört, einen gebrauchten Kabelstrang für Hallgeber/Zündsteuergerät, Rest neu, hab auch kein Noname Zeug gekauft, die kompatible Zündspule von NGK, Zündsteuergerät von Beru, Kabel, Kerzen, Verteilerkappe, Finger, alles fast neu. Und Einspritzanlage habe ich auch schon alle Teile nach den Bosch-Nummern nachgeforscht, es sind alles die richtigen. Zum Motor habe ich es gerade auf den anderen Beitrag geantwortet, Motornummer gehört auch zum Auto, ist der originale.

Nein sorry, das stimmt nicht, vielleicht bei anderen Fabrikaten? Aber bei diesen Opels hat die LE-Jetronic 2,5 Bar, das steht sogar auf dem Bosch-Druckregler drauf. Bei der L-Jetronic wären es 3 Bar.

In meinem alten Opelbuch steht für LE-Jettronic 3bar Druck....

Steht so im tis würde auch deine probleme erklähren reicht wen da ein schlauch im zersetzungs Prozess ist

Und falscher Druckregler verbaut wenn da 2.5 draufsteht aber LE 3bar braucht ?? Zündverteiler war ja auch der falsche.

Hm, da stimmen wohl manche Angaben nicht ganz zusammen. Hab auf den einschlägigen Seiten geforscht wie Senatorman oder Senator-Monza .de, da gibts viel Infos zu den Motoren. Die gabs bis 8/81, also solange es den Bruder Ascona B noch gab, mit L-Jetronic und Unterbrecherzündung, ab da dann mit LE-Jetronic und kontaktloser Zündung. Und die haben alle, auch bei den 6-Zylindern, die 3 Bar (L) bzw. 2,5 Bar (LE) Systemdruck. Beim Forschen, ob auch alle Teile da drin richtig sind, hab ich natürlich auf den Druckregler auch geschaut und das ist schon wirklich der richtige.

Ja, Angaben stimmen wohl teils nicht. habs grad im anderen anderen Beitrag geschrieben. Zu den Problemen könnte es passen ja, deshalb hab ich schon so viel gemacht wie Tank ausgebaut, usw. Da war mein Gedanke, dass der Druck zwar passt (macht ja der Druckregler), aber möglicherweise der Durchfluss nicht. Aber es ist alles frei Vorlauf wie Rücklauf.

Ich hatte mal einen 2,0E komplett neu aufgebaut, sprang an, lief aber merkwürdig. Nach längerem Suchen stellt sich heraus das ich den Finger auf den "falschen" OT eingestellt hatte, also um 180Grad verdreht, hätte nie gedacht das ein Motor so laufen kann.

Ah ja, aber das passt schon. Beim Steuerzeiten prüfen bin ich darauf gestossen, denn wenn 1. Zylinder auf Zünd-OT steht, passt die Nockenwelle nach Markierung überhaupt nicht. Dazu muss man bei diesen Motoren den 4. Zylinder auf Zünd-OT stellen, das muss man wissen, sonst tritt man in diese Falle.

Die pumpe bringt den druck wen die es nicht mehr schaft kommst du auch nicht auf dein benzindruck

Nun habe ich die Kompressionsmessung mit Öl in den Zylindern wiederholt. Hier zum Vergleich nochmal mit den Werten ohne Öl drin: normal mit Öl Kalter Motor: 11,5 / 11,4 / 10,8 / 11 Bar 10,6 / 11 / 11,4 / 12,5 Bar Warmer Motor: 9,3 / 9,5 / 9,5 / 10 Bar 10,8 / 12 / 11,9 / 12,6 Bar Also mit Öl in den Zylindern ist der Druck nicht kalt höher und auch weniger Unterschied zwischen Kalt- und Warmmessung. Bei warmen Motor beim 3mal um rund 2,5 Bar mehr als ohne Öl, beim 1. Zylinder um 1,5 Bar mehr. Hm, deutet das jetzt darauf hin, dass die Kompressionsringe schlecht oder gebrochen sind?

........................................normal.........................................mit Öl Kalter Motor:.........11,5 / 11,4 / 10,8 / 11 Bar.............10,6 / 11 / 11,4 / 12,5 Bar Warmer Motor:..........9,3 / 9,5 / 9,5 / 10 Bar...............10,8 / 12 / 11,9 / 12,6 Bar Hoffe so ist übersichtlicher, Leerzeichen wurden nicht übernommen.

Ja schon, Pumpe ist schon erneuert und er hat ja wie schon geschrieben den richtigen Druck, hat erst die Werkstatt schon gemessen und ich später selbst auch mehrfach. Obwohl ich ja selbst lang den Verdacht hatte.. was dagegen spricht ist, dass er bei Vollgas und hoher Drehzahl nie zu stottern oder sowas beginnt, zeigt da keine Anzeichen von Spritmangel. Dreht halt nur deutlich zäher hoch, als er sollte und bringt vermutlich auch nicht seine volle Leistung.

Er muss da ja nicht stottern er magert ab denn was zu einer höheren temperatur im brennraum führt die autos brauchten nur luft sprit und nen funken wen eins nicht hinhaut hadt du Probleme habt ihr zündung mit pistole eingestellt oder hat der schon voll elektrische Zündung

Ok, Benzin passt, Luft hat er auch, Zündung passt auch. Hab zur Zündung ja in den vorigen Beiträgen schon alles geschrieben. Vollelektronische Zündung hat der nicht, kontaktloser Zündverteiler, mit Pistole eingestellt.

Gut was ist mit deinem leerlaufregler wen der stockt hast du auch die Probleme Altersprit kann auch ein Probleme sein wen der stingt raus damit dadurch verharzen die düsen aber die hattest du glaub ich schon getestet oder Drosselklappe du hast ja noch nen gas zug den kannst du auch einstellen

Leerlaufregler, da hat er halt den Zusatzluftschieber, der funktioniert auch, ist kalt einen Spalt offen und warm ist er zu, Widerstand auch gemessen und passt. Wenn ich bei kaltem Motor den Schlauch zum Zusatzluftschieber abdrücke, sackt die Drehzahl ab, bei warmen Motor keine Reaktion aufs Schlauch abdrücken. Kaltstartventil hat er noch, funktioniert auch. Hab mal versehentlich den Stecker vom Thermozeitschalter (der das steuert) vergessen, wieder draufzustecken dann sprang er kalt nicht an. Ja, Düsen hatte ich in einem Ultraschallbad und dabei angetaktet, habe keine Düsenprüfstand, habe halt jemand starten lassen und das Spritzbild beobachtet. Sieht bei allen 4 gleich und schön gleichmässig zerstäubend aus und nichts tropft nach. Alten Sprit hat der schon lang nicht mehr, nach langem Stillstand wieder aktiviert wurde das Auto von meinem Vorgänger und ich habe ihn ja auch schon einige Male frisch betankt. Die Drosselklappe hatte Wellenspiel, deshalb hab ich eine neu generalüberholte eingebaut, ist grundeingestellt und mit Gaszug ist da auch alles gut. Hab gestern paar Beiträge weiter oben noch die nachgeholten Kompressionswerte mit Öl in den Zylindern angegeben. Ist dann doch deutlich besser... Was sagst du denn dazu?

Wie sind denn die Soll-Werte bei dem Motor ? 🤔 Wenn er mit Öl viel besser als ohne ist, spricht das tendenziell für Verschleiß in den Zylindern und / oder den Kolben-Ringen ... 💡 Gibt es die Möglichkeit einen Druckverlust-Test zu machen ? 🤔

Ist halt komisch das er im kalten mehr Kompression hat dürfte er nich haben da der kolben sich ja ausdehnt bei wärme dan sollte er die höhere kompression haben passt denn ventielspiel zieht er öl oder wasser oder hast du druck im ausgleichs behälter

Offizielle Sollwerte konnte ich noch nicht erfahren. Aber es wird gesagt, dass er in intaktem Zustand 11-13 Bar bringen sollte und dass es im Neuzustand auch noch mehr sein kann. Dabei wird immer vom warmen Motor ausgegangen, wo meiner ja ohne Öl drin nur zwischen 9,3 und 10 Bar hatte. Mit Öl drin wärs dann schon eher in diesem Sollbereich. Was auch noch auffällt ist, dass z. B. der 1. Zylinder beim Messen kalt ohne Öl drin 11,5 Bar hatte, aber warm oder beim Messen mit Öl drin, hat er beide Male diesen Wert nicht erreicht. Druckverlusttest kann ich selbst nicht machen, kann nur feststellen dass es ins Kurbelgehäuse zieht, aber wieviel % Verlust das dann sind und wieviel er haben darf?? Da muss ich meine Werkstatt fragen, ob die das können, oder wer sonst.

Ja, das ist schon komisch. Mit Öl in den Zylindern wars aber dann nicht so und warm dann deutlich höhere Kompression als ohne Öl drin. Ventilspiel i.O., Hydrostössel wurden grundeingestellt. Wasser zieht er nicht, Ausgleichsbehälter hat er keinen. Öl verbraucht er so ein bisschen, aber alles im Rahmen, nix auffälliges.